餃子堪稱中國飲食文化中最具代表性的食品，幾乎所有重大節(jié)日都要吃它，且在不同地域流行。

從考古發(fā)現(xiàn)看，最早的餃子出現(xiàn)在春秋中晚期，在山東薛國遺址中，發(fā)現(xiàn)了三角形面食，內(nèi)有餡料，被認為是餃子的原始形態(tài)。而在新疆吐魯番地區(qū)發(fā)現(xiàn)的晉唐古墓中，出土了放在碗中的餃子，形狀與今天完全相同，雖無法知道餡料配方，但也是經(jīng)水煮而成，只是當時不叫餃子，而稱為牢丸或餛飩。

餃子之名，本是從餛飩中分化出來，初期餃子也是連湯食用，區(qū)別在當時餛飩用面皮，或摻入極少的豆粉，而餃子皮則是各種谷物混合而成，元代以后才以面粉為主。比如宋代著名的“水晶角兒”，完全是用豆粉做皮，成品晶瑩剔透，可這就帶來一個問題，雜糧黏度太差，在湯中久置，必然散開，只好熟后即出鍋，遂與餛飩有了重大區(qū)別，以后餃子影響力日漸提升，完全壓倒了餛飩，它曾經(jīng)是一種餛飩的前史，也就沒人提了。

餃子在食界的特殊地位，使皇帝也不得不重視，據(jù)《酌中志》載，明代宮廷正月初一已是“五更起……飲柏椒酒，吃水點心(即餃子)。或暗包銀錢一二于內(nèi)，得之者以卜一歲之吉”。清宮正月初一也需吃“煮餑餑”，乾隆皇帝就曾在弘德殿舉辦過“進煮餑餑儀式”。

根據(jù)儀式，皇帝吃餃子需四盤調(diào)料，分別裝醬小菜、南小菜、姜汁和醋，餃子分兩碗，一碗中放素餃子6個，另一個放帶銅錢餃子2個，確保皇帝來年行好運。清宮素餃子主料是干菜，有馬齒莧(知壽菜)、金針菜、木耳，輔以蘑菇、筍絲、面筋及豆腐干、雞蛋等。

據(jù)故宮博物院的學(xué)者苑洪琪稱，清帝吃素餡餃子，是為了恪守努爾哈赤祖訓(xùn)，但到了中后期，逐漸有了變化，比如光緒十一年(1885年)時，《清宮膳食檔》記載：“萬歲爺在養(yǎng)心殿進煮餃子。第一次進豬肉長壽餡十二只。第二次進豬肉菠菜餡十二只。”可見此時皇帝已經(jīng)吃葷。

不過，據(jù)說乾隆在除夕宴上，也有一品“鴨子餡臨清餃子”，臨清在山東，依傍大運河，是南漕北運的北方門戶，自明代起商業(yè)發(fā)達、人文薈萃，美食兼南北之長，可惜清末因以海運替代漕運，大運河漸漸湮廢，臨清亦隨之衰落，“臨清餃子”亦不復(fù)聞名。

其實，不僅是“臨清餃子”衰落了，今天各地餃子均漸漸變成快餐食品，雖過節(jié)時仍有，但只是虛應(yīng)故事，不再居于核心地位。

一方面，傳統(tǒng)餃子熱量高、含鹽量高，蛋白質(zhì)含量卻偏低，80%的餃子脂肪超全部供熱的30%，不符合中國居民膳食指南的要求，以目前市售的袋裝餃子為例，即使只吃100克，即已接近了每日推薦食鹽量(6克)，而獲得的蛋白質(zhì)只有10克(推薦量為80克)。

另一方面，手工包餃子勞動量大，有一定技術(shù)要求，年輕人多不屑為之。其實，清末慈禧每到春節(jié)，會召集各王府福晉、格格入宮，一起包餃子、守歲，以聯(lián)絡(luò)感情，在那時，不會包餃子，簡直要被視為大逆不道。