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閑話點翠
這本是一個極為小眾的收藏門類,主要流行在梨園行和傳統(tǒng)首飾愛好者之間。
點翠是一種取翠鳥翎毛貼飾在金銀表面的首飾制作工藝,其瑰藍華美的色彩易百年不變,一度成為中國首飾的主流。這本是一個極為小眾的收藏門類,主要流行在梨園行和傳統(tǒng)首飾愛好者之間。近來隨著一些清宮劇賣座以及收藏市場日趨專業(yè)化、多元化等因素,這門古老的手藝逐漸為大眾知曉,收藏點翠的玩家與日俱增。
點翠工藝起源于何時學(xué)界并未有統(tǒng)一的共識,據(jù)文獻記載最早在魏晉時期就已有取翠鳥翎毛制作首飾的傳統(tǒng),但由于年代久遠,有機質(zhì)難以長期保存,其時翠飾的具體面貌已難以考據(jù)。隋唐時,后妃命婦冠多由花樹、鈿、博鬢等裝飾。這些裝飾手段則源于更早期的花釵、步搖。鈿、博鬢則是用珍珠、瑪瑙、各色寶石、貝殼等鑲嵌的鬢飾。2013年揚州隋煬帝與蕭后合葬墓出土了一件蕭后冠,就大量運用了花樹、鈿、博鬢的裝飾手段,但并沒有見到大面積點翠工藝的運用。北宋以前,關(guān)于點翠的文獻記載十分零散,考古出土的證據(jù)也表明宋以前點翠沒有普遍地用于首飾裝飾。
北宋承襲前唐舊制,宋太祖趙匡胤完成《開寶通禮》即沿襲唐制“本唐《開元禮》而損益之”。但是在與服制度中產(chǎn)生了一個重大變化,即在皇后冠上添加了龍、鳳,有時直接稱呼為“龍鳳花釵冠”“九龍四鳳冠”“九龍十二株花釵冠”;而妃制則將龍改為翚(五色雉)。將龍鳳紋作為一種皇權(quán)象征,通過國家頒行的律令等級化、制度化,使得宮廷對鳳冠點翠及其他禮儀性首飾產(chǎn)生了固定的需求,并自上而下地形成了示范效應(yīng)。而點翠本身采用羽族翎毛作為裝飾的特點正好與鳳凰形象吻合,這種工藝當然成為制作鳳冠的不二之選。然而在宋代,點翠并非人人得以佩戴。
明初皇后鳳冠大體承襲了宋代形制,不同的是《明會典》對皇后鳳冠的制作工藝作出了詳細規(guī)定,還有翠口圈、翠云、翠紗等等十分詳盡。前朝“禁鋪翠”的禁令也被廢除,再加上鄭和下西洋換回大量寶石,明代點翠往往和累絲鑲嵌一道使用,極盡雍容華貴。到晚明奢靡之風尤甚,“販鬻廝隸走卒,亦多纓帽緗鞋”,點翠首飾無論量、質(zhì)都大大超前代。
清代點翠發(fā)展達到極盛,清宮中內(nèi)務(wù)府還專門設(shè)立了“皮庫”負責管理和收集翠羽,而“銀庫”專門設(shè)有“點翠匠”三名,專門承造“翠活計”。清代點翠一大特點就是大面積單一使用翠羽,造成艷麗奪目的美感。在品種和紋飾上亦大為豐富,常見有牡丹紋、蝴蝶紋、仙草紋、福壽紋等。另外清代吉服冠的使用慢慢減少,取而代之的是具有滿洲特色的鈿子,上嵌珍珠、寶石,極盡繁復(fù)華貴,反映了清代貴族的審美傾向。
清末民國京劇興盛,翠頭面是旦角表演必不可少的裝備,翠頭面有用燒藍、點綢代替的,雖也顏色相當?shù)K究不及點翠的頭面艷麗奪目。梨園行中能擁有一副自己的點翠頭面,不單是一件十分體面的事情,更是一種對衣缽的傳承與規(guī)范。“四大名旦”之一的荀慧生就曾在日記中記載俞振飛陪票友“陳太太”唱堂會戲《奇雙會》,向自己借點翠頭面的細節(jié)。
近來圍繞點翠在網(wǎng)絡(luò)上引起很多爭議,程派青衣在微博曬出自己的點翠頭面,稱“花了十二萬銀兩”,“用了80只翠鳥”,引起網(wǎng)友質(zhì)疑。諸如點翠活取翠鳥羽毛極度殘忍的傳言一時間鋪天蓋地。首先,活取羽毛并不屬實,據(jù)清宮檔案記載,內(nèi)務(wù)府制作點翠原料“翠鳥皮”多由朝貢或者粵海關(guān)進口,北京本地并沒有翠鳥,這些“翠鳥皮”應(yīng)當是死鳥無疑。赴華的葡萄牙使臣皮列士的《東方志》也提到,中國人喜歡從東南亞進口顏色艷麗的死鳥,用來裝飾首飾。不過翠鳥目前已經(jīng)全部被列入《世界自然保護聯(lián)盟》(IUCN)2013年瀕危物種紅色名錄。東南亞諸國也都將翠鳥列為保護物種,打擊偷獵行為。
點翠由于原料稀缺,已經(jīng)屬于不可再生資源,今年西泠春拍拍出一套梅劇團舊藏點翠頭面,超過估價三倍成交。可以預(yù)見未來市場對這類精品點翠的需求會持續(xù)走高,廣大玩家可以適度關(guān)注。
編輯:楊嵐
關(guān)鍵詞:點翠 首飾 頭面 翠鳥 裝飾