戰(zhàn)國(guó)至秦漢時(shí)期，皇后、嬪妃的服飾、冠飾和發(fā)髻都有相應(yīng)的規(guī)定。

商朝的女性發(fā)髻特點(diǎn)是“總發(fā)于頂”，將頭發(fā)梳在頭頂，腦后垂辮。至春秋戰(zhàn)國(guó)、秦代，大致沿襲商朝的風(fēng)俗，雖有變化，很少有出現(xiàn)梳高髻的情況，有的也只是椎髻(注意不是高髻)，即在腦袋后面多出一塊髻。秦朝之后至漢代，則流行墮馬髻，雖然比椎髻稍大，但也完全不像魏晉時(shí)期借助木頭、假發(fā)套制造出來(lái)的非常高大的發(fā)髻(高髻)。

楚國(guó)婦女梳椎髻

元代姑姑冠

《羋月傳》中高冠似元朝姑姑冠

高大、巍峨的發(fā)髻始于漢代末年，魏晉時(shí)期則趨向鼎盛，而且創(chuàng)新了更為高大的發(fā)髻，比較有特色的盤(pán)恒髻，它是在梳挽時(shí)將頭發(fā)掠至頭頂，合為一束，盤(pán)旋成髻，遠(yuǎn)望如層層疊云，它始于漢代，盛行于六朝，沿襲至隋唐；逥心髻則是將頭發(fā)盤(pán)旋于頂，呈高聳狀；郁蔥髻，據(jù)推測(cè)，應(yīng)是將頭發(fā)做成蓬松狀，使得發(fā)髻如樹(shù)木般郁郁蔥蔥……魏晉時(shí)期有的高髻甚至高約一尺。南北朝宋文帝時(shí)，宮娥創(chuàng)制了飛天髻，它是將頭發(fā)梳挽至頭頂，分成數(shù)股，每股彎成圓環(huán)，直聳于頭上。

元代女性的發(fā)冠非常特別，與其他朝代的高冠、高髻都不同。元代女性的發(fā)冠，高聳巍峨如同一根棍子豎立起來(lái)。比較知名的冠飾叫姑姑冠，它一般以鐵絲、樺木或柳枝為骨，外裱皮紙絨絹，插上朵翎，再配以金箔等裝飾。這種冠飾非常高大，有的長(zhǎng)達(dá)三尺，有的甚至長(zhǎng)達(dá)四五尺。弱女子戴上高大的冠飾，在室外能顯示出搖曳的姿態(tài)。

到了清代，冠飾演變出一種耷拉翅的樣式，它形似一個(gè)扇面的硬殼，約一尺來(lái)高，里面用鐵絲按照頭圍大小做一圓箍，外邊包上青緞子或青絨布，形成一個(gè)裝飾性的頭(發(fā))飾。需要時(shí)，可戴在頭上，不用時(shí)，則取下擱置在一邊。耷拉翅既能美飾頭發(fā)，又摘戴方便自如。

高髻有一種強(qiáng)烈的視覺(jué)沖擊力，頗具吸引力，而宮中的嬪妃，乃至宮人，最需要的就是得到宮廷里帝王的注目，于是她們挖空心思，設(shè)計(jì)、制造出非常夸張，非常奇特的高峨發(fā)髻，來(lái)增加自己的美感。

《羋月傳》將魏晉時(shí)期才出現(xiàn)的高髻移植到反映戰(zhàn)國(guó)至秦代時(shí)期的電視劇中，甚至還糅合了元代姑姑冠、清代耷拉翅的發(fā)髻，不僅不符合史實(shí)，更是臆造了發(fā)髻的樣式，雖然凸顯出了良好的視覺(jué)效果，可惜美是美了，但它與歷史的真實(shí)則越走越遠(yuǎn)。

冠飾中有華麗的珠翠

珠翠工藝宋代才成形

另外，《羋月傳》里女子的冠飾加上了很多金飾品、珠翠，這也不太符合時(shí)代特點(diǎn)。

原因很簡(jiǎn)單：戰(zhàn)國(guó)至秦代時(shí)期還沒(méi)有珠翠、點(diǎn)翠等工藝。這些工藝大致在宋代才有，如此精湛的手工藝技術(shù)如何能提前一千多年跑到戰(zhàn)國(guó)時(shí)期后宮佳麗的頭飾上？

以花釵飾首的風(fēng)氣，始于漢代，重慶化龍橋漢墓出土的陶俑和山東金鄉(xiāng)漢墓出土的石刻上均有體現(xiàn)。但是以龍鳳花釵裝飾禮冠，則是唐代以后才形成的制度。

到了宋代，皇后、皇太后的鳳冠上開(kāi)始大量使用花釵，而且宋代冠飾上的金鳳、花釵等飾品，也被列入冠服制度?！端问贰ぽ浄尽酚涊d：“龍鳳花釵冠，大小花二十四株，應(yīng)乘輿冠梁之?dāng)?shù)，博鬢，冠飾同皇太后，皇后服之，紹興九年所定也。花釵冠，小大花十八株，應(yīng)皇太子冠梁之?dāng)?shù)，施兩博鬢，去龍鳳，皇太子妃服之，乾道七年所定也。”由此可見(jiàn)，宋代頭冠上的裝飾，在史籍上記載已經(jīng)非常清楚了，不同時(shí)期身份不同，花釵的數(shù)量有區(qū)別。

到了明代，不僅皇后、嬪妃冠飾可以飾花釵，命婦(享有皇室封號(hào)的貴族婦女)也可以依照品級(jí)飾花釵?！睹魇贰ぽ浄径酚涊d，洪武元年定：“一品命婦，冠花釵九樹(shù)，二品，冠花釵八樹(shù)，三品，冠花釵七樹(shù)，四品，冠花釵六樹(shù)，七品，冠花釵三樹(shù)?！?/p>

《羋月傳》中的頭冠、冠飾，還使用了點(diǎn)翠工藝。翠是指翠鳥(niǎo)之羽，點(diǎn)翠是中國(guó)漢族傳統(tǒng)的金屬工藝和羽毛工藝的完美結(jié)合，先用金或鎦金的金屬做成不同圖案的底座，再把翠鳥(niǎo)背部亮麗的藍(lán)色羽毛仔細(xì)地鑲嵌在座上，以制成各種首飾器物。

關(guān)于翠羽的獲取，《珠翠光華·發(fā)飾篇》有詳細(xì)記錄：“用小剪子剪下活翠鳥(niǎo)脖子周圍的羽毛，輕輕地用鑷子把羽毛排列在圖上粘料的底托上。翠鳥(niǎo)羽毛以翠藍(lán)色、雪青色為上品，顏色鮮亮，永不退色。”點(diǎn)翠工藝在清康熙、雍正、乾隆時(shí)期達(dá)到頂峰。

《羋月傳》中的冠飾是將宋代、明清時(shí)期的皇后鳳冠工藝以及清代的點(diǎn)翠工藝嫁接到影視中，雖然能突出皇后、嬪妃的高貴，可惜露出了破綻。

楚國(guó)大臣戴梁冠

梁冠誕生在漢代

在《羋月傳》第一集中，楚國(guó)大臣覲見(jiàn)楚威武，大臣們戴梁冠。梁冠，是因?yàn)楣谇熬Y有直梁而得名，而“梁”就是冠上的直脊，即用于裝飾，也用于辨別等級(jí)。

《隋書(shū)·禮儀志七》記載：“梁別貴賤，自漢始也。”這句話明白無(wú)誤地告訴我們，梁冠誕生在漢代，然而經(jīng)過(guò)《羋月傳》編導(dǎo)們的“妙手安排”，梁冠提前幾百年前，戴到了楚國(guó)大臣的腦門上，是不是“戴錯(cuò)帽了”呢？

梁冠是一種禮冠，有一梁冠、兩梁冠、三梁冠、四梁冠、五梁冠、六梁冠、七梁冠、八梁冠之分。

漢代千石以下的小吏用一梁冠，中二千石至博士用二梁冠，公侯用三梁冠。五梁冠也誕生于漢代，但是因?yàn)椴缓隙Y制，正統(tǒng)社會(huì)不用，戴五梁冠的多為叛逆者。宋代后出現(xiàn)了六梁冠、七梁冠，明代出現(xiàn)八梁冠。

除了以上所說(shuō)的頭飾問(wèn)題，《羋月傳》中的服飾還有明顯的清朝服飾的痕跡，例如披肩(又稱披領(lǐng))是清朝才有的服飾，它是清代帝后百官及其命婦所用的一種領(lǐng)飾，以綢緞為之，裁為菱狀，上繡龍蟒紋樣，并加以緣飾。是不是因?yàn)閷?dǎo)演鄭曉龍拍攝了《甄嬛傳》，而將劇中服飾重新利用呢？

其實(shí)，在戰(zhàn)國(guó)時(shí)期，漢族的服飾并不是很豐富，后世的很多款式服裝，在當(dāng)時(shí)尚未出現(xiàn)。當(dāng)時(shí)人們的服裝主要以袍服為主。

楚國(guó)的袍子款式有三種類型，其特點(diǎn)都是交領(lǐng)、右衽、直裾，上衣下裳連在一起。最為流行的是長(zhǎng)袖，袖下部呈弧狀，衣身寬松，有華貴的風(fēng)度。此款至西漢時(shí)仍然流行。另外還有兩款：一款后領(lǐng)下凹，前領(lǐng)為三角交領(lǐng)。兩袖下斜向外收殺，袖筒最寬處在腋下，小袖口。另一款則是兩袖平直，寬袖口，短袖筒。后領(lǐng)直起，前領(lǐng)為交領(lǐng)(三角形)，衣身較寬松。

當(dāng)時(shí)的王后、命婦參加祭祀要穿禮服(祭服)，主要也有三種：袆衣、揄狄、翟衣。翟衣是因?yàn)槔C有翚翟、搖翟(也就是野雞，古稱翟)等圖形而得名。這些禮服形制為袍，其中袆衣位居諸服之首，相當(dāng)于君王的冕服，是祭祀先祖穿的。它是上下連屬的袍服，隱喻女德專一。袆衣的顏色為黑色，用帛剪裁為翟(野雞)形，上施彩繪，縫綴于衣上作為邊飾，夾里襯白色紗縠(有皺紋的紗)，以便顯示出衣紋色彩。

揄狄為三祭服之一，是祭祀先公時(shí)王后所穿。其等級(jí)次于祭祀先王的袆衣，面料用青色，夾里用白色，侯伯夫人從君祭廟，照例無(wú)袆衣，而以揄狄代替。她們穿的揄狄面料則是用赤色，夾里用白色。

翟衣為三祭服中等級(jí)最低的一種。上自后妃，下至士人之妻，均可穿著。面料用赤色，夾里用白色。穿翟衣時(shí)，一般多用大帶、蔽膝、足履赤舄(紅鞋子)。

“袆衣、揄狄、翟衣”三翟與鞠衣、展衣、緣衣合稱為六服。鞠衣面料用黃色，襯里用白色，嬪妃、公卿之妻朝會(huì)時(shí)穿這種衣服；展衣面料與襯里均用白色，無(wú)文彩，王后、卿大夫穿此衣專門用于朝見(jiàn)帝王及接見(jiàn)賓客；緣衣面料用黑色，襯里用白色，禮見(jiàn)君王時(shí)穿。

有關(guān)影視劇中服飾不符合史實(shí)的問(wèn)題，由來(lái)已久。影視劇為了視覺(jué)效果，往往忽視歷史的真實(shí)，又缺乏專業(yè)的服飾史學(xué)者指導(dǎo)，難免出現(xiàn)錯(cuò)誤，該給編導(dǎo)們好好上一堂傳統(tǒng)服飾知識(shí)普及課。