野性之美的展臺布置

　　另一個近年來讓人印象深刻的博物館大型特展是“馬蒂斯：剪紙“（Matisse Cut-Outs）。該展覽首先在倫敦泰特現(xiàn)代藝術(shù)館展出，隨后于2014年移師紐約現(xiàn)代藝術(shù)博物館。該展覽成為泰特博物館有史以來最受歡迎的展覽，同時也受到了藝評人和普羅大眾的廣泛好評。

　　不難注意到，相比于大型藝術(shù)展覽，時尚類的展覽似乎更能輕松捕獲了大眾的興趣和注意力。這是為什么呢？畢竟，許多聲名顯赫的時裝設(shè)計師都曾經(jīng)說過，對于他們來說，時裝并不是藝術(shù)。

　　古馳（Gucci）前掌門人湯姆·福特（Tom Ford）曾說道：“時裝對我而言是創(chuàng)意的極致體現(xiàn)，但卻不能將其歸之為藝術(shù)。“繆西亞·普拉達（Miuccia Prada）的一句名言也曾被2012年大都會博物館舉行的“繆西亞·普拉達與艾爾莎·夏帕瑞麗：不可能的對話”（Miuccia Prada and Elsa Schiaparelli： Impossible conversations）引用。普拉達女士曾經(jīng)宣稱：“我一向認(rèn)為，對我而言，時裝不是藝術(shù)。“

　　更有甚者，“老佛爺“卡爾·拉格斐（Karl Lagerfeld）在2012年曾這樣告訴英國《電訊報》：“我反對任何關(guān)于時裝的博物館或展覽。曾經(jīng)有一位女士告訴我，‘在我的世界里，我是說我的藝術(shù)世界里‘，我馬上說：‘哦，那你現(xiàn)在不做衣服了嗎？’” 不過這位身兼數(shù)職的時裝設(shè)計師顯然已經(jīng)改變了這樣的想法。今年三月，德國波恩的一間博物館為他舉行了回顧展。

　　我們?nèi)绱藷嶂杂诘讲┪镳^里看時裝展覽，這說明我們和時裝的關(guān)系究竟是怎樣的呢？

　　我們向三位頂尖策展人討教了這些大獲成功的超級展覽背后，她們站在策展人的角度是如何思考的（全部是女性）。

　　克萊爾·威爾科克斯（Claire Wilcox），倫敦維多利亞和阿爾伯特博物館時裝部高級策展人、“野性之美“展覽策展人、倫敦時裝學(xué)院（London College of Fashion）時裝策展部主任克萊爾·威爾科克斯始終走在博物館時裝展覽策劃的前沿。加入V&A之后，她發(fā)起了名為“動態(tài)時尚“（Fashion in Motion）的活動，將T臺秀場搬到了博物館之內(nèi)。1999年，“動態(tài)時尚”的首展就曾展出亞歷山大·麥昆的設(shè)計。2001年，她參與了“瘋狂的時尚“（Radical Fashion）的策劃，之后也一直參與時裝類展覽的策展工作。

　　這一切都要跟上快速發(fā)展的社會和不斷革新的技術(shù)。

　　她在接受artnet新聞采訪時說道：“動態(tài)時尚“與“瘋狂的時尚”兩個系列都受到了這些變化的啟發(fā)。對于“動態(tài)時尚“來說，它的目的是為了打破并跳脫傳統(tǒng)博物館的陳列方式，將博物館僅僅視為一個陳列櫥窗，而非立體的空間場館。”

　　威爾科克斯意識到與藝術(shù)相比，時裝具有更容易拉近與觀眾間距離的特性，即便是在大型博物館里的展覽也是如此。

　　“時尚是展示我們所處時代的一面鏡子，所以研究、收藏及其陳列都是非常有趣的。“她補充道，“具有時尚感的服飾，無論來自歷史悠久的過去還是當(dāng)下，它都連接了制造業(yè)、商業(yè)、消費市場以及品味，因此可以被視作一種文化的風(fēng)向標(biāo)。”

　　“野性之美“的獨特之處在于，許多在麥昆的秀場工作過的人員也一同參與了展覽的設(shè)計。

　　威爾科克斯強調(diào)：“麥昆的展覽之所以獲得了如此巨大的成功，得益于我們有機會與大量麥昆親密的好友和工作伙伴一起工作。“

　　弗拉維亞·費里格利（Flavia Frigeri）是泰特博物館國際藝術(shù)部的策展人，她參與了泰特現(xiàn)代藝術(shù)館“馬蒂斯：剪紙“的大型回顧展。“馬蒂斯：剪紙“是泰特現(xiàn)代藝術(shù)館有史以來最賣座的展覽。很多人都認(rèn)為這是一場變革精神的展覽，更有研究報告指出，當(dāng)人們觀看展覽中馬蒂斯的作品時，觀眾們感受到了放松的情緒和精神上的愉悅。

　　當(dāng)面對像馬蒂斯這樣作品數(shù)量龐大、身價不菲的藝術(shù)家時，要想選取其創(chuàng)作生涯中的一部分作品進行展覽，策展團隊所面對的挑戰(zhàn)之一就是確保能夠展出那些被選中的作品。

　　費里格利向artnet新聞透露：“我們深知這些被選中的作品都是無價的珍品，并且很多都是世界上著名博物館和私人收藏中的鎮(zhèn)館之寶。“

　　亨利·馬蒂斯是一位廣受大眾歡迎的著名藝術(shù)家。對于泰特現(xiàn)代藝術(shù)館來說，為他策劃一個回顧展是最恰當(dāng)不過的選擇。然而費里格利也相信，對于成群結(jié)隊前來參觀的觀眾而言，該展覽為他們提供了一個全新的視角去了解馬蒂斯。

　　她解釋道：“雖然很多人都知道馬蒂斯，但當(dāng)看到馬蒂斯的剪紙作品——這位他們熟悉的藝術(shù)家并不那么為人所知的一面時，觀眾們都感到很激動。我認(rèn)為這種激動的感覺來自于你突然發(fā)現(xiàn)你一直以為非常了解的藝術(shù)家原來還有更多可以被挖掘、研究的方面。另外，豐富、鮮艷的色彩也是使這個展覽大獲成功的原因。人們喜歡那些非常具有代表性的主題……我認(rèn)為馬蒂斯和剪紙簡直是個絕妙的組合。“

　　但是在該展覽策劃之初，大家并沒有料想到如此巨大的成功。費里格利透露，對于泰特美術(shù)館來說，為藝術(shù)界帶來新鮮空氣才是博物館一貫的追求，而非單純?yōu)榱舜蚱茀⒂^人次的紀(jì)錄。

　　“開始策劃這些展覽時，我們并不會設(shè)定類似‘我們要做一個現(xiàn)象級特展‘這樣的目標(biāo)。我們考慮更多的是怎樣做出實際的貢獻。“

　　瓦萊麗·斯蒂爾（Valerie Steele）博士是一位時裝史學(xué)家、策展人，并同時擔(dān)任紐約時裝技術(shù)學(xué)院（Fashion Institute of Technology）博物館的總監(jiān)。藝術(shù)與時裝關(guān)系的下限在于，無論我們多么喜歡把藝術(shù)掛在嘴邊，穿衣服對于每個人來說，畢竟是每天早上必須要做的事情。

　　“公眾對時裝展覽之所以狂熱，我認(rèn)為最簡單的一個原因在于時裝展比藝術(shù)展容易理解太多了。每個人都覺得自己多少都能討論一些關(guān)于時尚的問題。“

　　不過業(yè)界一致同意，雖然“野性之美“將時裝展覽拔高到了新的境界，但是這樣的成功無疑是難以復(fù)制的。

　　“麥昆在紐約和倫敦展覽的巨大成功，在某成程度上可以說是個例外。它已經(jīng)超越了普通的時裝展，或者別的博物館的大型時裝特展。麥昆擁有非常情緒化的人格，他的許多內(nèi)在的情緒都在展覽中得到了很好的體現(xiàn)。“

　　當(dāng)然人們盡可以基于麥昆展覽的巨大成功對未來的類似展覽抱有希望，但是斯蒂爾卻對之后的藝術(shù)展覽會否受此影響表示懷疑。

　　“我認(rèn)為人們一定會試著為藝術(shù)展覽增添更多的戲劇性或者舞臺性的元素，相對時裝展而言，藝術(shù)展覽將會在更多方面受到限制?；仡檿r裝展的歷史，你會發(fā)現(xiàn)策展人擁有很大程度的自由，或者干脆由仍然在世的設(shè)計師直接策展。我認(rèn)為更多的藝術(shù)家會認(rèn)為，與其在作品周圍搞出各種花樣，為何不將注意力放在作品本身呢？“

　　“觀眾確實可以通過很多方式從時裝上尋找認(rèn)同感。一些人可能具備淵博的知識，比如時裝專業(yè)的學(xué)生或者設(shè)計師；一些人也可能什么都不知道，但是他們或多或少都能從‘穿衣‘這件事上尋找到認(rèn)同感。他們可能會想：‘我想穿上這件試試’ 或者 ‘我死也不會穿那件的。‘“

　　這樣看來，在時裝展與藝術(shù)展誰更受歡迎的對決中，時裝展似乎更勝一籌。至少現(xiàn)在是這樣的。