原標題：午餐肉熱銷80年：二戰(zhàn)做最大廣告 隨美軍風靡世界

資料圖：一名美軍士兵正直接食用“斯帕姆”午餐肉

　　美國石英財經(jīng)網(wǎng)4月23日發(fā)表題為《高端的斯帕姆午餐肉如今正登上流動快餐車》的報道稱，在經(jīng)濟陷入困境的年代，商店貨架上難以見到斯帕姆午餐肉的身影。但如今隨著經(jīng)濟好轉，荷美爾食品公司的這種預煮的罐裝豬肉食品正在尋找一個更為高端的新市場。

　　至少從2009年起，這種產(chǎn)品就開始在“高級”烹飪中小試身手。當時洛杉磯“阿尼默爾”餐廳的文尼·多托洛用它與鵝肝醬搭配。2011年，廚師金勛義（音）在其位于紐約的“丹吉”餐廳把斯帕姆午餐肉加進了燉菜里。而戈塔米斯特網(wǎng)站報道說，2014年4月，紐約的日本料理店“Sushi Ko”餐廳推出了價值135美元的試吃體驗菜單，其中包括了斯帕姆午餐肉炒飯。

　　荷美爾食品公司似乎非常重視斯帕姆午餐肉在美食家眼中變得風靡一時的新勢頭，而且正著眼于利用近日啟動的“斯帕姆美國之行”推廣自己的產(chǎn)品。該公司接受媒體采訪時說，斯帕姆午餐肉出現(xiàn)在各家餐廳菜單上的現(xiàn)象為此次為期3個月、遍訪美國12個城市的流動餐車之旅提供了靈感。這次活動將推出為美國食品網(wǎng)絡工作的廚師森尼·安德森設計的斯帕姆午餐肉食譜，還將提供由各地備受稱贊的廚師為每個城市特別烹飪的美食。舊金山的民眾可以嘗到羅伯特·拉姆的手藝。而芝加哥的民眾可以吃到凱文·?；谱鞯慕符}卷餅三明治。

　　不過，并非人人都為斯帕姆午餐肉最近經(jīng)歷的令人產(chǎn)生懷舊情緒的“新生”過程感到高興。特德·吉諾韋斯在其作品《鏈條：農(nóng)場、工廠和我們食物的命運》一書中寫到，接受這種食材需要人們對其生產(chǎn)過程予以忽視。相關生產(chǎn)過程涉及對移民工人的剝削，虐待動物，而且會從中產(chǎn)生新的食源性疾病。他接受媒體采訪時說：“看到美食家和廚師如此欣然地把食物與生產(chǎn)食物的工人之間的關系分割開來，真是令人震驚。忽視這些情況從根本上講就是對食物以及制作食物的方式毫不關心”。

　　荷美爾食品公司對吉諾韋斯的評論回應說，公司“致力于為工人提供公平的補償金，平等的機會和安全的工作環(huán)境，并維持工作和個人生活之間的平衡……作為我們對工人所做承諾的一部分，我們已經(jīng)采取了行業(yè)領先的安全措施，而且制定了積極實行的培訓計劃”。

　　就是一種方便食品

　　無論你對此是否樂于接受，在近80年的時間里，斯帕姆午餐肉已成為美國和全世界許多國家食品儲藏柜中存放的重要食物。在大蕭條時期，這種呈凝膠狀的豬肉食品首先由公司創(chuàng)始人喬治·荷美爾的兒子杰伊·荷美爾為解決勞動力問題而研制出來。他們要滿足工人們完成整年全職工作而提出的需求。

　　對此，吉諾韋斯解釋說：“荷美爾食品公司付給工人有所保證的薪酬，并承諾不會做出季節(jié)性裁員，杰伊·荷美爾因而提出自己的理由稱，應把此前由于消耗時間而被認為并不劃算的生產(chǎn)任務分配給那些工人。幾十年來，這家公司丟棄了數(shù)千磅豬肩胛肉。他們覺得不值得費力把這些肉從骨頭上剔下來。但杰伊卻琢磨，如果荷美爾食品公司能夠直接說服消費者購買那些碎肉，就可以用來抵消額外產(chǎn)生的薪酬費用”。

　　斯帕姆午餐肉由此誕生。這個意指由豬肉、鹽、水、土豆淀粉、糖和亞硝酸鈉組成的混合物的引人注目的名稱1937年經(jīng)注冊成為一個商標。一場竭盡全力的營銷行動隨之展開。年輕的銷售主管組成了被稱為“荷美爾工作組”的團隊。包括60名女性成員在內(nèi)的演出團體“荷美爾女孩”組合在全國各地舉行巡演，吹捧這一產(chǎn)品。喬治·伯恩斯和格蕾西·艾倫都在他們的廣播節(jié)目中推銷過斯帕姆午餐肉。截至1940年，它已經(jīng)被端上了美國70%城市家庭的餐桌。

　　跟隨美軍風靡世界

　　第二次世界大戰(zhàn)為斯帕姆午餐肉做了最大的廣告。荷美爾食品公司與軍隊簽訂合同，把超過1億磅的斯帕姆午餐肉運送給駐守在國外的盟軍部隊食用。接下來，隨著歐洲苦苦掙扎著應對上世紀50年代出現(xiàn)的戰(zhàn)后物資短缺問題，斯帕姆午餐肉也成為當?shù)氐?ldquo;中流砥柱”。

　　上世紀60年代，美國經(jīng)濟逐步改善，斯帕姆午餐肉在美國大陸的受歡迎程度有所降低。但在夏威夷和亞太地區(qū)，它卻越來越受到歡迎。食客網(wǎng)站介紹斯帕姆午餐肉歷史的相關文章稱，戰(zhàn)后美國政府對夏威夷居民實施制裁，這對由日本主導的深海捕魚業(yè)形成了限制。而該產(chǎn)業(yè)為夏威夷群島提供了大量蛋白質(zhì)食品。

　　與此同時，韓國和日本的居民正處于忍饑挨餓的邊緣。研究食品歷史的專業(yè)人士蕾切爾·勞丹接受食客網(wǎng)站采訪時說，運到上述國家的斯帕姆午餐肉成為“絕對意義上的天賜之物”。如今，韓國已成為斯帕姆午餐肉的第2大消費國，緊跟美國之后。

　　到1970年之前，斯帕姆午餐肉都可謂國際時尚的代表。它曾出現(xiàn)在世界各地的菜譜中。英國的一部諷刺幽默作品則令它名垂史冊。那一年，荷美爾公司售出了第20億罐斯帕姆午餐肉。

　　吉諾韋斯對媒體說，接下來的30年里，斯帕姆午餐肉的銷量在經(jīng)濟陷入衰退的時期增長迅速。當時其他肉制品的價格紛紛上漲（上世紀70年代的中東石油危機以及80年代初的經(jīng)濟衰退），食物短缺則令其他蛋白質(zhì)食物來源顯得岌岌可危（上世紀90年代的瘋牛病和大腸桿菌疫情爆發(fā)事件）。

　　上述銷售勢頭在任何時候都保持良好。歐睿信息咨詢公司統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2008年，美國和全球經(jīng)濟都出現(xiàn)緊縮，而荷美爾食品公司卻賣出了更多的斯帕姆午餐肉，其銷量比2007年增加了近8%。

　　午餐肉銷售新戰(zhàn)略

　　隨著美國經(jīng)濟逐漸反彈，荷美爾食品公司正努力確保維持斯帕姆午餐肉的銷量。該公司報告稱，盡管隨著經(jīng)濟情況不斷好轉，該產(chǎn)品的銷量在2012年初突然減少，但其在國際市場上的強大銷量仍“為2012財年帶來了足以登上報紙頭條的效果”。

　　最近，在美國經(jīng)濟復蘇之時，該國的斯帕姆午餐肉銷量再次上漲。荷美爾食品公司最近一期季度報告指出，盡管出口量有所下降，但斯帕姆午餐肉的銷量卻提高了。

　　對此存在著多種解釋，牛肉價格高企和民眾工資增長持續(xù)停滯都是可能的原因。但這對于斯帕姆午餐肉而言并沒有產(chǎn)生不利影響。得益于喜愛斯帕姆午餐肉的高級廚師的追捧，它已在市場中找到了出人意料的新的立足點。

　　洛杉磯“舒格布盧姆面包店”的廚師莎倫·王從小在臺灣吃著斯帕姆午餐肉長大。她接受采訪時說，因為斯帕姆午餐肉是一種進口產(chǎn)品，它“比日常的食物更能讓人產(chǎn)生滿足感”。她從2012年左右開始用專業(yè)方法烹飪斯帕姆午餐肉。當她不做相關菜品時，顧客們就會抱怨。如今，她為“斯帕姆美國之行”制作了配有韓國泡菜結和斯帕姆午餐肉的泡芙。她說：“從文化角度看，在世界范圍內(nèi)，它是一種我們熟悉的食物。”

　　當然，斯帕姆午餐肉的復興或許只是體現(xiàn)出食物懷舊情愫的過眼云煙。荷美爾食品公司能否成功利用美食家推介食物的可信度推廣其產(chǎn)品仍有待人們?nèi)グl(fā)現(xiàn)。不過，美食的流行通常是由廚師們促成的，然后它們才會走進美國千家萬戶的廚房。“斯帕姆美國之行”看起來就是這家公司為推動上述過程所做努力的一種新嘗試。（編譯/王宇丹）